Quartieri di Salvador dove alloggiare e l'atmosfera di ogni angolo

La mappa mentale: Cidade Alta, Cidade Baixa, Costa Atlantica

Prima dei quartieri, la geografia. Salvador è una penisola triangolare incastrata tra l'Atlantico aperto e la Baia di Tutti i Santi — la più grande baia navigabile delle Americhe dopo quella di Guanabara. La città si divide in tre grandi strati. La Cidade Alta è il pianoro calcareo fondato nel 1549 da Tomé de Sousa: qui si trovano il Pelourinho, la Cattedrale, Santo Antônio, Carmo e Saúde, e la maggior parte delle chiese barocche che hanno fatto guadagnare alla città il titolo di Patrimonio dell'Umanità. La Cidade Baixa è la stretta striscia ai piedi del pianoro, rivolta verso la baia: Comércio, Água de Meninos, Calçada, Ribeira e Bonfim — i quartieri del porto, delle golette e delle chiese che si vedono dalla barca. E la Costa Atlantica è la curva che va dal Farol da Barra a Stella Maris, venti chilometri di spiagge urbane che ospitano la Salvador residenziale moderna: Barra, Ondina, Rio Vermelho, Pituba e Itapuã.

Tra Cidade Alta e Cidade Baixa si erge una falesia di 72 metri, superata dal 1873 dall'Elevador Lacerda — il primo ascensore urbano pubblico al mondo. Le suite di Via Avantgarde sono a tre minuti a piedi da lì, sul pianoro, con vista diretta sul Mercado Modelo e sulle golette del Comércio.

Pelourinho — il cuore che batte al ritmo di Olodum

Se Salvador fosse una parola, il Pelourinho sarebbe la sillaba tonica. Iscritto come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 1985, il Pelô è la più grande concentrazione di architettura coloniale barocca e rococò dell'Emisfero Sud. Ottocento case coloniali in pietra e calce, vicoli in pavé lucidati dai secoli, chiese dorate, balconi in ferro battuto, e la capoeira che continua a svolgersi sul Largo do Pelourinho come accade da duecento anni.

Il nome viene dal pelourinho stesso — la colonna di pietra dove gli schiavizzati venivano fustigati pubblicamente tra il XVI e il XIX secolo. La storia del quartiere porta questo peso, e ogni visita onesta lo riconosce. Il restauro del Pelô negli anni '90 ha spostato parte della popolazione originaria e ha reso turistiche le strade centrali — ma la vita quotidiana continua, soprattutto ai margini: Santo Antônio, Saúde, Carmo. Il martedì sera, Olodum prova sul Largo do Pelourinho, e il suono dei surdos e dei timbau echeggia per i vicoli con una forza che giustifica tutto.

Vale la pena dormire qui? Sì — ed è il motivo per cui Via esiste. Si è a piedi dal Terreiro de Jesus, dalla Cattedrale Basilica, dalla chiesa di São Francisco (quella con l'interno in oro), dal Largo do Pelourinho, dalla Casa de Jorge Amado, dai ristoranti del Pelourinho e della Cidade Baixa, e a tre minuti dall'Elevador Lacerda. Cosa evitare? Vicoli bui di notte fonda (Santa Tereza, parti di Saúde) e zaino aperto nelle strade centrali a mezzogiorno.

Santo Antônio Além do Carmo — il Pelourinho che ha imparato a respirare

A cinque minuti a piedi dal Largo do Pelourinho, salendo la Ladeira do Carmo, si lascia il quartiere turistico e si entra in quello che molti considerano il miglior posto dove vivere a Salvador. Santo Antônio Além do Carmo — il nome lungo è quello ufficiale — è il Pelô che ha espirato. Stessa architettura coloniale, stesse chiese barocche, stesse viste sulla baia. Ma con pousadas di charme al posto delle file di turisti, con caffè d'autore al posto dei venditori di cocada, e con una vera vita di quartiere: la panetteria, la pescheria, la scuola di capoeira, il carnevale in piazza.

È dove vive buona parte dell'intelligentsia bahiana e di chi è arrivato da Rio e São Paulo negli ultimi quindici anni — scrittori, fotografi, designer, proprietari di pousada, attori e registi stanchi delle grandi capitali del sud. Il Largo de Santo Antônio ha il tramonto più sereno di Salvador: birre sul muro del Forte, conversazioni in tre lingue, coppie europee in luna di miele.

Vila Brandão — la favela con vista da attico

La Vila Brandão è una comunità di circa 1.200 famiglie aggrappate a un pendio ripido tra il quartiere di Graça e l'Avenida Centenário. Vista dall'alto, è una cascata di case colorate che scendono verso la Baia di Tutti i Santi. Vista dal basso, dalla spiaggia di Graça, è uno dei paesaggi umani più sorprendenti della città. La vista da alcune case di Vila Brandão è migliore di quella degli attici di Vitória. C'è chi vi vede una metafora della geografia sociale brasiliana — la bellezza si distribuisce in modi che il denaro non sempre raggiunge.

La comunità esiste dagli anni '30, quando gli occupanti si sono insediati in quella che oggi è una delle zone più ambite di Salvador. Per decenni lo Stato ha spinto per lo sgombero; negli ultimi quindici anni, con il riconoscimento legale della proprietà e il lavoro delle associazioni di quartiere, Vila Brandão si è consolidata come quartiere. Oggi ci sono case popolari, scuole, un presidio sanitario e un circuito di turismo comunitario guidato dai suoi abitanti — passeggiate nei vicoli, conversazioni con i leader, pranzo in casa di una famiglia. Consigliamo il tour a piedi di @vivavilabrandao — tre ore al mattino, partendo dall'Avenida Centenário, con la vista che giustifica il nome del quartiere.

Gamboa de Baixo — la favela che respira la Baia di Tutti i Santi

Si torna alla Cidade Alta. Accanto al Forte de São Paulo, sul pendio sotto l'Avenida Lafayete Coutinho — dove si trovano l'hotel Fasano e l'Edifício Marquês de Caravelas (accanto a due delle suite di Via) — una scala di pietra scende verso la Comunità di Gamboa de Baixo. Circa 600 famiglie vivono in case scalettate sul pendio, con la Baia di Tutti i Santi che batte sugli scogli proprio sotto. È la vista più bella di Salvador. I ricchi guardano oltre il muro dell'Avenida; gli abitanti della Gamboa guardano dalla finestra.

La storia della Gamboa è la storia della resistenza nera urbana a Salvador. La comunità esiste dalla metà del XIX secolo — discendenti di quilombolas, pescatori liberati, raccoglitrici di molluschi. Per decenni lo Stato ha spinto per lo sgombero; per decenni la comunità ha resistito, con una forte leadership femminile e il sostegno di movimenti sociali e ricercatori dell'UFBA. Nel 2021 la comunità ha ottenuto il riconoscimento come territorio quilombola urbano — una pietra miliare per il Brasile.

Anche la Gamboa propone un circuito di turismo comunitario condotto dalle donne stesse attraverso l'AMAGB — Associazione dei Vicini e Amici della Gamboa de Baixo. La passeggiata include la scala storica, la Cappella di Nossa Senhora do Monte Serrat, una conversazione con i leader e un pranzo di pesce fresco a casa di una raccoglitrice. Consigliamo la camminata mattutina — tre ore, con colazione — agli ospiti che vogliono comprendere una dimensione di Salvador che non entra in un opuscolo turistico.

Gli altri quartieri, in un paragrafo ciascuno

Barra — la punta sud della penisola, dove l'Atlantico incontra la baia. Il Faro del 1839 si trova all'interno del Forte de Santo Antônio (1696). Porto da Barra è l'unica spiaggia urbana del Brasile dove il sole tramonta sul mare — la cartolina di Salvador. Quartiere eccellente per una prima visita con bambini.

Vitória / Graça / Canela — corridoio del denaro antico, fila di musei (Costa Pinto, Rodin Bahia, MAB, MAM), viste sulla baia senza il rumore. Buono per un soggiorno tranquillo in coppia.

Rio Vermelho — il quartiere dove la città mangia, beve e ascolta musica. Casa di Iemanjá (la sua festa del 2 febbraio è uno degli eventi religiosi più belli del Brasile). Il Largo de Sant'Ana e il Largo da Mariquita sono i punti di riferimento della notte. A quindici minuti in Uber dal Pelourinho.

Ondina — corridoio fronte mare di palazzi medi tra Barra e Rio Vermelho. Cuore del circuito Dodô del Carnevale.

Itapuã — villaggio di pescatori diventato quartiere residenziale, venticinque chilometri a nord del centro. La Lagoa do Abaeté — laguna d'acqua nera circondata da dune bianche — è uno dei paesaggi più singolari del Brasile. Vinicius de Moraes l'ha cantata; Dorival Caymmi vi è nato.

Stella Maris e Flamengo — le spiagge più lunghe, preferite del fine settimana. L'aeroporto internazionale è a due isolati dalla spiaggia di Stella Maris.

Liberdade e Curuzu — il quartiere con la più grande popolazione nera del Brasile; culla dell'Ilê Aiyê (1974), il primo bloco-afro e modello per tutti quelli che sono venuti dopo.

Comércio, Calçada, Bonfim — la Cidade Baixa. Porto, golette, il culto sincretico al Senhor do Bonfim (Oxalá nel candomblé) e la Feira de São Joaquim, il più grande mercato popolare della città.

Come attraversare la città

Salvador ha abbondanza di Uber, 99 e taxi. Le corse all'interno del centro costano tra R$ 8 e R$ 15; centro–Barra, R$ 15-25; centro–Rio Vermelho, R$ 18-30; centro–aeroporto, R$ 60-90 a seconda dell'ora e del traffico. La metropolitana ha due linee che collegano l'aeroporto alla Estação da Lapa (vicino al Pelourinho) — utilizzabile, ma con orari limitati (fino alle 23:00) e poca copertura nei quartieri eleganti.

Gli ospiti di Via Avantgarde dispongono di un transfer aeroporto opzionale in berlina executive a R$ 350 andata e ritorno (fino a tre passeggeri) — vale il comfort di scendere dal volo ed entrare direttamente alla porta della suite. Un autista di fiducia per la giornata, con buon portoghese e un po' di inglese, costa R$ 60 all'ora.

Ogni quartiere è un personaggio

Ogni quartiere di Salvador ha un tempo. Il Pelourinho ha il tempo del barocco — denso, ornato, sempre in movimento. Rio Vermelho ha il tempo della notte — il sole cade, la città si alza. Itapuã ha il tempo del mare — la marea scrive il menu. La Gamboa e Vila Brandão hanno il tempo della scala — si sale lentamente, con la baia come ricompensa.

La grazia di un soggiorno a Salvador è non cercare di vedere tutto. È scegliere due o tre tempi e immergersi. Gli ospiti di Via che tornano — e sono molti — spesso tornano per un quartiere specifico che non avevano avuto tempo di fare, o per ripetere quello che è rimasto in memoria. Salvador non è una città che si esaurisce in un solo viaggio. È una città in cui si va in profondità.