Quartiers de Salvador où se loger et l'ambiance de chaque coin

La carte mentale : Cidade Alta, Cidade Baixa, Côte Atlantique

Avant les quartiers, la géographie. Salvador est une péninsule triangulaire coincée entre l'Atlantique ouvert et la Baie de Tous les Saints — la plus grande baie navigable des Amériques après celle de Guanabara. La ville se divise en trois grandes strates. La Cidade Alta est le plateau calcaire fondé en 1549 par Tomé de Sousa : c'est là que se trouvent le Pelourinho, la Cathédrale, Santo Antônio, Carmo et Saúde, et la plupart des églises baroques qui ont valu à la ville son classement Patrimoine mondial. La Cidade Baixa est la mince bande au pied du plateau, tournée vers la baie : Comércio, Água de Meninos, Calçada, Ribeira et Bonfim — les quartiers du port, des goélettes, et des églises qu'on voit depuis le bateau. Et la Côte Atlantique est la courbe qui va du Farol da Barra à Stella Maris, vingt kilomètres de plages urbaines qui abritent le Salvador résidentiel moderne : Barra, Ondina, Rio Vermelho, Pituba et Itapuã.

Entre la Cidade Alta et la Cidade Baixa s'élève une falaise de 72 mètres, franchie depuis 1873 par l'Elevador Lacerda — le premier ascenseur urbain public au monde. Les suites de Via Avantgarde sont à trois minutes à pied de là, sur le plateau, avec vue directe sur le Mercado Modelo et les goélettes du Comércio.

Pelourinho — le cœur qui bat au rythme d'Olodum

Si Salvador était un mot, le Pelourinho serait la syllabe tonique. Classé Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, le Pelô est la plus grande concentration d'architecture coloniale baroque et rococo de l'hémisphère sud. Huit cents maisons coloniales en pierre et chaux, des ruelles pavées polies par les siècles, des églises dorées, des balcons en fer forgé, et la capoeira qui se déroule sur le Largo do Pelourinho comme depuis deux cents ans.

Le nom vient du pelourinho proprement dit — la colonne de pierre où les esclavisés étaient fouettés publiquement entre les XVIᵉ et XIXᵉ siècles. L'histoire du quartier porte ce poids, et toute visite honnête le reconnaît. La réhabilitation du Pelô dans les années 1990 a déplacé une partie de la population d'origine et a rendu les rues centrales touristiques — mais la vie quotidienne continue, surtout sur les bords : Santo Antônio, Saúde, Carmo. Les mardis soir, Olodum répète sur le Largo do Pelourinho, et le son des surdos et timbales résonne dans les ruelles avec une force qui justifie tout.

Vaut-il la peine d'y dormir ? Oui — et c'est pour cela que Via existe. C'est au pied du Terreiro de Jesus, de la Cathédrale Basilique, de l'église de São Francisco (celle à l'intérieur en or), du Largo do Pelourinho, de la Casa de Jorge Amado, des restaurants du Pelourinho et de la Cidade Baixa, et à trois minutes de l'Elevador Lacerda. Que faut-il éviter ? Les ruelles sombres au petit matin (Santa Tereza, certaines parties de Saúde), et le sac à dos ouvert dans les rues centrales à midi.

Santo Antônio Além do Carmo — le Pelourinho qui a appris à respirer

À cinq minutes à pied du Largo do Pelourinho, en grimpant la Ladeira do Carmo, on quitte le quartier touristique et l'on entre dans ce que beaucoup considèrent comme le meilleur endroit où vivre à Salvador. Santo Antônio Além do Carmo — le nom long est l'officiel — est le Pelô qui a expiré. La même architecture coloniale, les mêmes églises baroques, les mêmes vues sur la baie. Mais avec des pousadas de charme à la place des files de touristes, avec des cafés d'auteur à la place des vendeurs de cocada, et une vraie vie de quartier : la boulangerie, la poissonnerie, l'école de capoeira, le carnaval sur la place.

C'est là que vit une bonne partie de l'intelligentsia bahianaise et des gens venus de Rio et São Paulo ces quinze dernières années — écrivains, photographes, designers, hôteliers, acteurs et cinéastes lassés des grandes capitales du sud. Le Largo de Santo Antônio offre le coucher de soleil le plus serein de Salvador : bières sur le mur du Forte, conversations en trois langues, couples européens en lune de miel.

Vila Brandão — la favela aux vues de penthouse

La Vila Brandão est une communauté d'environ 1 200 familles accrochées à une pente raide entre le quartier de Graça et l'Avenida Centenário. Vue d'en haut, c'est une cascade de maisons colorées qui descend vers la Baie de Tous les Saints. Vue d'en bas, depuis la plage de Graça, c'est l'un des paysages humains les plus saisissants de la ville. La vue depuis certaines maisons de Vila Brandão est meilleure que celle des penthouses de Vitória. Certains y voient une métaphore de la géographie sociale brésilienne — la beauté se répartit d'une manière que l'argent n'atteint pas toujours.

La communauté existe depuis les années 30, quand les occupants se sont installés sur ce qui est aujourd'hui l'une des zones les plus prisées de Salvador. Pendant des décennies, l'État a fait pression pour les déloger ; ces quinze dernières années, avec la reconnaissance légale de la propriété et le travail des associations de voisinage, Vila Brandão s'est consolidée en quartier. Il y a aujourd'hui des logements sociaux, des écoles, un dispensaire, et un circuit de tourisme communautaire mené par ses habitants — marches dans les venelles, conversations avec les leaders, déjeuner chez l'habitant. Nous recommandons le circuit à pied de @vivavilabrandao — trois heures le matin, en partant de l'Avenida Centenário, avec la vue qui justifie le nom du quartier.

Gamboa de Baixo — la favela qui respire la Baie de Tous les Saints

Retour à la Cidade Alta. À côté du Forte de São Paulo, sur la pente sous l'Avenida Lafayete Coutinho — où se trouvent l'hôtel Fasano et l'Edifício Marquês de Caravelas (à côté de deux des suites de Via) — un escalier de pierre descend vers la Communauté de Gamboa de Baixo. Près de 600 familles vivent dans des maisons étagées sur la pente, avec la Baie de Tous les Saints qui frappe les rochers juste en dessous. C'est la plus belle vue de Salvador. Les riches regardent par-dessus le mur de l'Avenida ; les habitants de la Gamboa regardent par la fenêtre.

L'histoire de la Gamboa est l'histoire de la résistance noire urbaine à Salvador. La communauté existe depuis le milieu du XIXᵉ siècle — descendants de quilombolas, pêcheurs affranchis, ramasseuses de coquillages. Pendant des décennies, l'État a fait pression pour sa délocalisation ; pendant des décennies, la communauté a résisté, sous une forte direction féminine et avec le soutien de mouvements sociaux et de chercheurs de l'UFBA. En 2021, la communauté a obtenu la reconnaissance comme territoire quilombola urbain — un jalon pour le Brésil.

La Gamboa propose elle aussi un circuit de tourisme communautaire conduit par les femmes elles-mêmes via l'AMAGB — Association des Voisins et Amis de la Gamboa de Baixo. La promenade inclut l'escalier historique, la Chapelle Nossa Senhora do Monte Serrat, une conversation avec les leaders et un déjeuner de poisson frais chez une ramasseuse. Nous recommandons la marche matinale — trois heures, avec petit-déjeuner — aux hôtes qui veulent comprendre une dimension de Salvador qui n'entre pas dans une brochure touristique.

Les autres quartiers, en un paragraphe chacun

Barra — la pointe sud de la péninsule, là où l'Atlantique rencontre la baie. Le Phare de 1839 est à l'intérieur du Forte de Santo Antônio (1696). Porto da Barra est la seule plage urbaine du Brésil où le soleil se couche sur la mer — la carte postale de Salvador. Excellent quartier pour une première visite avec des enfants.

Vitória / Graça / Canela — corridor de l'argent ancien, file de musées (Costa Pinto, Rodin Bahia, MAB, MAM), vues sur la baie sans le bruit. Bien pour un séjour tranquille en couple.

Rio Vermelho — le quartier où la ville mange, boit et écoute de la musique. Maison d'Iemanjá (sa fête du 2 février est l'un des événements religieux les plus beaux du Brésil). Le Largo de Sant'Ana et le Largo da Mariquita sont les ancres de la nuit. À quinze minutes en Uber du Pelourinho.

Ondina — corridor en bord de mer d'immeubles moyens entre Barra et Rio Vermelho. Cœur du circuit Dodô du Carnaval.

Itapuã — village de pêcheurs devenu quartier résidentiel, vingt-cinq kilomètres au nord du centre. La Lagoa do Abaeté — lagune d'eau noire entourée de dunes blanches — est l'un des paysages les plus singuliers du Brésil. Vinicius de Moraes l'a chantée ; Dorival Caymmi y est né.

Stella Maris et Flamengo — les plages les plus longues, favorites des week-ends. L'aéroport international est à deux rues de la plage de Stella Maris.

Liberdade et Curuzu — le quartier à la plus grande population noire du Brésil ; berceau de l'Ilê Aiyê (1974), le premier bloco-afro et modèle pour tous ceux qui ont suivi.

Comércio, Calçada, Bonfim — la Cidade Baixa. Port, goélettes, le culte syncrétique au Senhor do Bonfim (Oxalá en candomblé) et la Feira de São Joaquim, le plus grand marché populaire de la ville.

Comment traverser la ville

Salvador a une abondance de Uber, 99 et taxis. Les trajets dans le centre coûtent entre R$ 8 et R$ 15 ; centre–Barra, R$ 15 à R$ 25 ; centre–Rio Vermelho, R$ 18 à R$ 30 ; centre–aéroport, R$ 60 à R$ 90 selon l'heure et la circulation. Le métro a deux lignes qui relient l'aéroport à la Estação da Lapa (près du Pelourinho) — utilisable, mais avec des horaires limités (jusqu'à 23h) et peu de couverture dans les quartiers chics.

Les hôtes de Via Avantgarde disposent d'un transfert aéroport optionnel en berline exécutive à R$ 350 aller-retour (jusqu'à trois passagers) — le confort de descendre de l'avion et d'entrer directement à la porte de la suite. Un chauffeur de confiance pour la journée, avec un bon portugais et un peu d'anglais, coûte R$ 60 de l'heure.

Chaque quartier est un personnage

Chaque quartier de Salvador a un tempo. Le Pelourinho a le tempo du baroque — dense, ornementé, toujours en mouvement. Rio Vermelho a le tempo de la nuit — le soleil tombe, la ville se lève. Itapuã a le tempo de la mer — la marée écrit le menu. La Gamboa et Vila Brandão ont le tempo de l'escalier — on monte doucement, avec la baie en récompense.

La grâce d'un séjour à Salvador, c'est de ne pas essayer de tout voir. C'est de choisir deux ou trois tempos et de plonger. Les hôtes de Via qui reviennent — et ils sont nombreux — reviennent souvent pour un quartier précis qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire, ou pour répéter celui qui leur est resté en mémoire. Salvador n'est pas une ville qui s'épuise en un seul voyage. C'est une ville où l'on plonge en profondeur.