Rio Vermelho Salvadors Ausgeh- und Boheme-Viertel

Von der Fischerkolonie zur Nachtküche der Stadt

Rio Vermelho begann als Fischerdorf und ist es im Kern geblieben. Ein französischer Kaufmann namens Tollenare kam um 1817 vorbei und beschrieb den Ort als eine Ansiedlung von etwa hundert Hütten an der Mündung eines kleinen Flusses. Die Fischer waren lange vorher da — die Kolonie bearbeitet diesen Küstenstreifen seit dem 17. Jahrhundert — und ihre Nachfahren lassen die Boote noch heute von derselben felsigen Bucht zu Wasser. Der Name ist noch älter: Er kommt vom Tupi Camarajipe, dem Fluss der Camarás — einer kleinen roten Blume, die hier einst in Massen wuchs und dem Flüsschen, dann dem Viertel, seine Farbe gab. Manchmal werden die rötlichen Felsen am Strand für den Namen verantwortlich gemacht; die Blume ist die besser belegte Version. Das Boheme-Kapitel kam im 20. Jahrhundert, als Schriftsteller, Musiker und Künstler das Viertel zu ihrem machten, Jorge Amado allen voran. Was man heute vorfindet, ist ein tagsüber wohnliches, etwas abgewetztes Viertel, das sich nach Einbruch der Dunkelheit füllt. Wo es unter Salvadors übrigen Vierteln steht, ordnet unser Viertel-Guide ein.

Die Casa de Iemanjá und die Fischerkolonie

Die aktive Kolonie, die Colônia de Pescadores Z-1, liegt an der Uferpromenade neben der Kirche Sant'Ana, und daneben steht die Casa de Iemanjá — ein kleines Haus für den Orixá des Meeres. Den größten Teil des Jahres ist es ein ruhiger Ort. Am 2. Februar wird er zum Zentrum eines der größten Volksfeste Brasiliens. Die Kolonie bringt Iemanjá an diesem Tag seit 1923 ihre Gaben dar. Vor Sonnenaufgang tragen die Fischer den großen Balaio aus Blumen und Geschenken ans Ufer; er bleibt den Tag über im Caramanchão, während Tausende anstehen, um eigene Blumen hinzuzufügen, und am späten Nachmittag bringen die Boote alles hinaus aufs Meer. Salvador erkannte das Fest 2020 als immaterielles Kulturerbe an. Wenn Sie Anfang Februar hier sind, erklärt unser Guide zu Réveillon und Iemanjá, was geschieht und wie Sie teilnehmen, ohne im Weg zu stehen.

Acarajé in der Dämmerung, und der "Krieg der Baianas"

Das tägliche Ritual ist hier das Acarajé. Am späten Nachmittag bauen die Baianas ihre Tabletts auf den Largos auf, und es bildet sich eine Schlange — ein in Dendê frittierter Krapfen aus Augenbohnen, aufgeschnitten und gefüllt mit Vatapá, Caruru, Trockengarnelen und so viel Chili, wie Sie sich trauen, heiß gereicht für etwa R$ 12 (knapp €2). Drei Namen zählen, und jeder verteidigt seinen. Auf dem Largo de Santana — den die halbe Stadt einfach Largo da Dinha nennt — zieht das von Dinha gegründete Tablett seit sechzig Jahren Publikum an, während Regina auf demselben Largo arbeitet. Ein paar Straßen weiter, auf dem Largo da Mariquita, führt Cira ihr Tablett seit rund fünfzig Jahren und wurde mehr als einmal zum besten der Stadt gewählt. Hinter der Rivalität steckt eine echte Geschichte. Im Oktober 1998 eskalierte ein Revierstreit zwischen den Baianas zu dem, was die Zeitungen die guerra das baianas — den Krieg der Baianas — nannten, und schaffte es in die landesweiten Nachrichten, bis die Stadt mit einem Dekret eingriff, das festlegte, wo jede stehen durfte. Am Ende vertrugen sich alle. Alle drei Tabletts sind noch da, alle drei sind Institutionen, und das Vernünftigste ist, mehr als eines zu probieren.

Das Nachtleben von Rio Vermelho: die Largos nach Einbruch der Dunkelheit

Gegen neun oder zehn Uhr abends ändern dieselben Largos ihren Charakter. Die Largos — vor allem Santana und Mariquita — füllen sich mit Plastiktischen und kaltem Bier, und an einem Freitag oder Samstag wirkt es, als wäre die ganze Stadt zum Trinken unter freiem Himmel gekommen. Hinter den Tischen gibt es richtige Bars, aber die Szene ist die Straße: Sie holen sich ein Bier, ziehen einen Hocker heran und bleiben. Es ist laut, billig und ganz ohne Attitüde — und das klarste Bild vom Nachtleben von Rio Vermelho, das Sie bekommen werden. Werktagabende sind ruhiger, aber selten tot, und der Andrang lässt sonntags und montags nach. Wie sich das in die größere Nachtkarte einfügt — das Pelourinho an einem Dienstag, die Strandbars, die Clubnächte — zeigt unser Guide zu Salvador bei Nacht.

Livemusik, wenn Sie eine Bühne wollen

Nicht alles in Rio Vermelho spielt sich auf dem Gehweg ab. Das Viertel ist seit Langem Salvadors Zentrum für Livemusik, und auf dem Largo da Mariquita stellen mehrere Bars fast jeden Abend eine Band auf. Für einen echten Saal mit Programm ist das Commons Studio Bar die bekannteste Konzertbühne des Viertels — ein mittelgroßer Raum, teils aus Paletten und Obstkisten gebaut, für einige hundert Menschen, mit einem Programm, das über die Woche von Samba und MPB bis Pop reicht. Die Besetzungen wechseln ständig, prüfen Sie also den aktuellen Spielplan, statt sich auf einen Namen zu verlassen, den Sie vor Monaten gelesen haben. Das nahe Teatro Sesi zeigt außerdem intime Konzerte brasilianischer Popularmusik. Was an einem Abend läuft, hält genau unser Guide zu Musik, Nachtleben und Karneval aktuell.

Spät essen: der Mercado do Peixe

Das Viertel hat die höchste Restaurantdichte Salvadors, von zeitgenössischer bahianischer Küche über Sushi-Theken bis zu Eckkneipen, und es bräuchte eine eigene Seite, um ihm gerecht zu werden — dafür ist unser Restaurantführer für Salvador da. Was Rio Vermelho wie kein anderer Winkel der Stadt kann, ist spät. Der Mercado do Peixe am Wasser ist eine Ansammlung kleiner Stände, an denen fast immer mindestens eine Küche zu jeder Nachtstunde Fisch brät und Bier ausschenkt. Hier landen Köche, Feiernde und Taxifahrer in der Madrugada, den frühen Morgenstunden, vor einem Teller Garnelen oder einer Mariscada. Es ist rau und nicht viel zu sehen. Es ist auch das beste späte Essen der Stadt, nach dem Urteil derer, die nachts arbeiten.

Jorge Amados Casa do Rio Vermelho

Für eine Stunde, die nichts mit Trinken zu tun hat, gehen Sie zur Casa do Rio Vermelho in der Rua Alagoinhas 33 — dem Haus, in dem der Romancier Jorge Amado mit der Schriftstellerin Zélia Gattai lebte, heute eine Gedenkstätte für beide. Im Garten ruht ihre Asche, und die Räume sind ihren Büchern, Fotografien und Filmen gewidmet. Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr, letzter Einlass 16 Uhr; der Eintritt kostet R$ 20 (etwa US$4), ermäßigt gegen den passenden Nachweis, und mittwochs frei. Die Öffnungszeiten des Tages können Sie auf der Seite des städtischen Kulturamts bestätigen. Amado hat einen großen Teil seiner Bahia hier angesiedelt; das Haus ist das stille Gegengewicht zu den Largos zwei Straßen weiter.

Sollten Sie in Rio Vermelho wohnen? Und ein Wort zur Sicherheit

Die ehrliche Einordnung lautet so. Wenn das Ausgehen der Zweck Ihrer Reise ist, können Sie, wenn Sie in Rio Vermelho selbst wohnen, von den Tischen zu Fuß nach Hause gehen. Die meisten Besucher zieht es tagsüber jedoch in die historische Cidade Alta — die Kirchen, das Pelourinho, die Aussichten — und Rio Vermelho ist eine kurze Taxifahrt entfernt, außerhalb der Stoßzeiten etwa eine Viertelstunde vom Zentrum. Quartieren Sie sich oben ein und kommen Sie abends herunter, an jedem Tag von Dienstag bis Sonntag, und Sie haben das Beste aus beidem. Unser Guide zu Unterkünften in Salvador wägt die Viertel gegeneinander ab.

Zur Sicherheit: Die vollen Largos an einem Wochenendabend sind das Entspannteste, was Salvador bietet, voller Familien und Polizei. Behalten Sie den üblichen Stadtverstand — Handy weg, nur das Nötige in der Tasche — und es wird Ihnen nichts passieren. Der einzige Ort, den Sie meiden sollten, ist die dunkle Uferzone mit den Felsen spät in der Nacht, abseits der Lichter und der Menge. Bleiben Sie, wo die Leute sind.

Dieser letzte Punkt ist im Grunde das Argument für unsere eigene Ecke der Stadt. Unsere Suiten liegen oben in der Cidade Alta, wenige Minuten vom Elevador Lacerda: Ihre Tage verbringen Sie zu Fuß in der Altstadt, und Ihre Nächte in Rio Vermelho enden mit einer kurzen Taxifahrt zurück in eine ruhige Straße statt mit einer langen Fahrt quer durch die Stadt. Werfen Sie einen Blick auf die Suiten, wenn Sie die Reise planen.