Rio Vermelho el barrio bohemio y nocturno de Salvador

De colonia de pescadores a cocina nocturna de la ciudad

Rio Vermelho empezó como pueblo de pescadores y, en lo que importa, lo sigue siendo. Un comerciante francés llamado Tollenare pasó por aquí hacia 1817 y lo describió como un caserío de unas cien chozas en la desembocadura de un pequeño río. Los pescadores estaban aquí mucho antes — la colonia trabaja este tramo de costa desde el siglo XVII — y sus descendientes aún botan las barcas desde la misma ensenada de rocas. El nombre es más antiguo todavía: viene del tupí Camarajipe, el río de los camarás — una florecilla roja que crecía aquí en abundancia y dio al riachuelo, y luego al barrio, su color. A veces se atribuye el nombre a las rocas rojizas de la playa; la flor es la versión mejor documentada. El capítulo bohemio llegó en el siglo XX, cuando escritores, músicos y artistas hicieron suyo el barrio, con Jorge Amado a la cabeza. Lo que hay hoy es un barrio residencial y algo desgastado de día, que se llena al caer la noche. Para situarlo entre los demás barrios de Salvador, nuestra guía de barrios lo pone en contexto.

La Casa de Iemanjá y la colonia de pescadores

La colonia activa, la Colônia de Pescadores Z-1, está en el paseo marítimo junto a la Iglesia de Sant'Ana, y a su lado se alza la Casa de Iemanjá — una casita reservada al orixá del mar. Casi todo el año es un lugar tranquilo. El 2 de febrero se convierte en el centro de una de las mayores fiestas populares de Brasil. La colonia hace su ofrenda a Iemanjá en esa fecha desde 1923. Antes del amanecer, los pescadores llevan el balaio principal de flores y regalos hasta la orilla; permanece en el caramanchão a lo largo del día, mientras miles hacen cola para añadir sus propias flores, y al caer la tarde las barcas lo llevan todo mar adentro. Salvador reconoció la fiesta como patrimonio inmaterial en 2020. Si estás por aquí a principios de febrero, nuestra guía del Fin de Año y de Iemanjá explica qué ocurre y cómo participar sin estorbar.

Acarajé al atardecer, y la "guerra de las baianas"

El ritual diario aquí es el acarajé. Al caer la tarde, las baianas montan sus puestos en los largos y se forma la cola — un buñuelo de frijol carita frito en dendê, abierto y relleno de vatapá, caruru, camarón seco y la cantidad de guindilla que aguantes, servido caliente por unos R$ 12 (cerca de €2). Cuentan tres nombres, y cada cual defiende al suyo. En el Largo de Santana — que media ciudad llama sin más el Largo da Dinha — el puesto fundado por Dinha reúne gente desde hace sesenta años, con Regina trabajando en el mismo largo. Unas calles más allá, en el Largo da Mariquita, Cira lleva su puesto desde hace unos cincuenta años y ha sido elegida el mejor de la ciudad más de una vez. Hay historia de verdad detrás de la rivalidad. En octubre de 1998, una disputa de territorio entre las baianas se convirtió en lo que los periódicos llamaron la guerra das baianas — la guerra de las baianas — y llegó a los informativos nacionales, hasta que el ayuntamiento intervino con un decreto que fijaba dónde podía situarse cada una. Todas hicieron las paces. Los tres puestos siguen ahí, los tres son instituciones, y lo más sensato es probar más de uno.

La vida nocturna de Rio Vermelho: los largos de noche

Hacia las nueve o las diez, los mismos largos cambian de carácter. Los largos — Santana y Mariquita sobre todo — se llenan de mesas de plástico y cerveza fría, y un viernes o un sábado parece que la ciudad entera ha venido a beber al aire libre. Hay bares de verdad detrás de las mesas, pero la escena es la calle: compras la cerveza, arrimas un taburete y te quedas. Es ruidoso, barato y sin ninguna pose, y es el retrato más claro de la vida nocturna de Rio Vermelho que vas a tener. Las noches entre semana son más tranquilas, pero rara vez muertas, y el ambiente afloja el domingo y el lunes. Para ver cómo encaja esto en el mapa nocturno más amplio — el Pelourinho un martes, los bares de playa, las noches de discoteca — mira nuestra guía de Salvador de noche.

Música en directo, si quieres un escenario

No todo en Rio Vermelho ocurre en la acera. El barrio es desde hace mucho el polo de música en directo de Salvador, y en el Largo da Mariquita varios bares ponen una banda casi cada noche. Para una sala de verdad, con programación, el Commons Studio Bar es la sala de conciertos más conocida del barrio — un espacio de tamaño medio construido en parte con palés y cajas de fruta, para unos cientos de personas, con una agenda que va del samba y la MPB al pop a lo largo de la semana. Los carteles cambian sin parar, así que consulta la programación actual de la sala en vez de fiarte de un nombre que leíste hace meses. El Teatro Sesi, cerca, también acoge conciertos íntimos de música popular brasileña. Lo que hay en cartel cada noche es justo lo que nuestra guía de música, vida nocturna y Carnaval mantiene al día.

Comer tarde: el Mercado do Peixe

El barrio tiene la mayor concentración de restaurantes de Salvador, de la cocina bahiana contemporánea a las barras de sushi y los botecos de esquina, y haría falta una página aparte para hacerle justicia — que es para lo que está nuestra guía de restaurantes de Salvador. Lo que Rio Vermelho hace como ningún otro rincón de la ciudad es la madrugada. El Mercado do Peixe, junto al agua, es un puñado de puestos donde casi siempre hay al menos una cocina friendo pescado y sirviendo cerveza a cualquier hora de la noche. Es adonde van a parar cocineros, juerguistas y taxistas en la madrugada, ante un plato de gambas o una mariscada. Es tosco y no tiene mucho que ver. También es la mejor comida de madrugada de la ciudad, a juicio de quienes trabajan de noche.

La Casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado

Para una hora que no tenga nada que ver con beber, camina hasta la Casa do Rio Vermelho, en la Rua Alagoinhas, 33 — la casa donde el novelista Jorge Amado vivió con la escritora Zélia Gattai, hoy un memorial a ambos. El jardín guarda las cenizas de la pareja, y las salas están dedicadas a sus libros, sus fotografías y sus películas. Abre de martes a domingo, de 9 a 17 h, con última entrada a las 16 h; la entrada cuesta R$ 20 (unos US$4), media con el documento adecuado, y es gratis los miércoles. Puedes confirmar el horario del día en la página de la secretaría municipal de cultura. Amado ambientó buena parte de su Bahía por aquí; la casa es el contrapeso silencioso a los largos a dos calles.

¿Conviene alojarse en Rio Vermelho? Y una palabra sobre seguridad

El planteamiento honesto es este. Si las noches son el motivo de tu viaje, alojarte en el propio Rio Vermelho te deja volver a pie desde las mesas. Para la mayoría de los visitantes, en cambio, lo que tira de día es la Cidade Alta histórica — las iglesias, el Pelourinho, las vistas — y Rio Vermelho queda a un taxi corto, unos quince minutos del centro fuera de la hora punta. Alójate arriba y baja por la noche, cualquier día de martes a domingo, y te quedas con lo mejor de ambos. Nuestra guía de dónde alojarse en Salvador sopesa los barrios entre sí.

Sobre seguridad: los largos llenos una noche de fin de semana son lo más tranquilo que da Salvador, llenos de familias y de policía. Mantén el sentido común de siempre — el móvil guardado, solo lo necesario en el bolsillo — y no tendrás problema. El único lugar que hay que evitar es el paseo oscuro y las rocas de noche, lejos de las luces y de la gente. Quédate donde está la gente.

Ese último punto es, en el fondo, el argumento a favor de nuestro propio rincón de la ciudad. Nuestras suites están arriba, en la Cidade Alta, a pocos minutos del Elevador Lacerda, así que los días transcurren a pie por el centro histórico y las noches en Rio Vermelho terminan con un taxi rápido de vuelta a una calle tranquila, en lugar de una larga travesía por la ciudad. Echa un vistazo a las suites cuando vayas a planear el viaje.