Het Eiland Itaparica het eiland dat je ziet maar zelden bezoekt
Eiland Itaparica vanuit Salvador: de veerboot van São Joaquim of de lancha naar Mar Grande, koloniaal stadje en fort, kalme baaistranden, oesters en de brug in aanbouw.
De essentie in 30 seconden
Het eiland Itaparica is die lange groene streep waar je vanaf elk terras in de Cidade Alta over het water naar kijkt, en de stille grap van Salvador is dat de meeste bezoekers er nooit een voet zetten. Het eiland Itaparica vanuit Salvador bereiken kan op twee manieren: de autoveerboot van São Joaquim, een uur over het breedste deel van de baai, of de kleine lancha naar Mar Grande, vijftig minuten vanaf het Terminal Náutico onder de Elevador Lacerda. Wat aan de overkant wacht, is geen rij resorts. Het is een koloniaal stadje met een fort uit de achttiende eeuw en een kerk gemetseld met walvisolie, kalme baaistranden waar het water nauwelijks beweegt, en strandtentjes waar de lunch een bord oesters en een koud biertje aan een plastic tafel is. De plek is slaperig. Dat is nou juist de bedoeling. Geef het een halve dag voor het stadje of een hele dag voor een strand, en plan de boot terug op de zonsondergang, wanneer de skyline van de stad aan de overkant van het water achter je oplicht.
Het eiland waar je steeds naar kijkt
De Baía de Todos os Santos telt zo'n vijftig eilanden, en Itaparica is veruit het grootste — ongeveer 239 vierkante kilometer, waarmee het het grootste zee-eiland van Brazilië is. Het ligt recht tegenover Salvador, dichtbij genoeg om vanaf de Cidade Alta het weer erboven te volgen, ver genoeg om de overtocht te laten voelen als het echt verlaten van de stad. Twee gemeenten delen het: het stadje Itaparica op de noordpunt en het veel grotere Vera Cruz, met als hoofdplaats het veerstadje Mar Grande, dat bijna het hele eiland tot aan de mangroven in het zuiden beslaat. Voor een plek van dit formaat, op een uur van een hoofdstad, is het opvallend weinig bebouwd — een paar kleine plaatsjes, veel kokospalmen en lange stukken kust met niets erop dan een tentje en een vissersboot. Mensen komen voor de dag en gaan bij schemer terug; heel weinigen blijven. Niets daarvan is verwaarlozing, maar de aard van het eiland — goed om te weten voordat je gaat, want als je aankomt met een lijstje af te vinken bezienswaardigheden, ben je om twee uur 's middags al teleurgesteld.
Twee manieren om het eiland Itaparica vanuit Salvador te bereiken
Er zijn twee eerlijke overtochten, en elk past bij een ander soort dag. De autoveerboot van São Joaquim vaart ongeveer elk uur, van 05:00 tot 23:30 — op zondag vanaf 06:00 — en doet er 60 tot 80 minuten over om het breedste deel van de baai over te steken naar de terminal van Bom Despacho. Een voetganger betaalt door de week R$ 7,20 en in het weekend en op feestdagen R$ 9,50; een kleine auto steekt over voor R$ 64,70 (zo'n € 11), volgens de tarieventabel die sinds maart 2026 geldt. Dit is de keuze als je een auto meeneemt of naar het uiterste zuiden van het eiland wilt, al zet Bom Despacho je een flink stuk rijden van het oude stadje af.
De lancha naar Mar Grande is de andere weg. Deze kleine passagiersbootjes vertrekken vanaf het Terminal Náutico naast de Mercado Modelo, pal onder de Elevador Lacerda, ongeveer elk halfuur, en doen er zo'n 50 minuten over tot Mar Grande. Het kaartje kost door de week tussen R$ 8,60 en R$ 10,50 en op zondag en feestdagen R$ 13,50 — en in 2026 geldt het feestdagtarief ook op carnavalsdinsdag en met São João. Het zet je rechtstreeks af in een strandstadje in plaats van bij een autoterminal, wat het de betere keuze maakt voor een dag te voet. Beide routes, met de excursieschoeners die hier ook aanleggen, staan in onze gids voor boottochten op de Baai van Alle Heiligen.
Het stadje Itaparica: een fort, twee kerken en een bron
Het stadje Itaparica, op de noordpunt van het eiland, is de langere overtocht op zichzelf waard. Het bewaakte de toegang tot de Recôncavo — de krans van suikersteden rond de baai — en is er nog steeds mee omringd, in steen. Het Forte de São Lourenço, laag en gedrongen boven de kust, werd vanaf 1711 herbouwd door gouverneur Dom Lourenço de Almeida op de plek van een eerdere versterking, opgeworpen toen de Nederlanders het eiland in de jaren 1640 kort bezetten; het dekte de enige natuurlijke haven aan deze kant, en veel later beschoten de eilandbewoners hiervandaan de Portugese vloot in de Bahiaanse onafhankelijkheidsoorlog. Een paar passen verderop dateert de Igreja de São Lourenço uit het begin van de zeventiende eeuw en is gewijd aan Sint-Laurentius, de patroonheilige van het eiland. De statigere Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento werd in 1794 voltooid, na ruim drie decennia bouwen, met muren gebonden met kalk, steen en walvisolie op de plaatselijke manier; het is een beschermd monument en werd tussen 2018 en 2021 gerestaureerd. Beneden aan het water is de Fonte da Bica een minerale bron die in de jaren 1840 in steen werd gevat en die als de enige mineraalwaterbron aan zee van Amerika geldt — ze stroomt nog, en bewoners vullen er nog flessen. Kom op een doordeweekse dag en een groot deel van het stadje is gesloten en traag; de kerken blijven tussen de missen vaak op slot. Dat is Itaparica dat zichzelf is, niet dat je teleurstelt.
Mar Grande, oesters en een plastic tafel
Mar Grande, waar de lancha aanmeert, is de werkzame helft van het eiland — een echt strandstadje in plaats van een monument, met een veerbootrij, een plein en een rij barracas aan de rand van kalm, ondiep, baaiwarm water. Hier verdient het eiland zijn rol als dagje uit. Wat je wilt, is een plastic stoel half in de schaduw, een groot bier dat lauw wordt in de hitte en een reeks petiscos uit de keuken achter je: gebakken vis, casquinha de siri en vooral oesters. De baai is oesterland — geraapt van de mangrovewortels aan de zuidkust van het eiland, waar families de schelpdierbanken al generaties bewerken en de universiteit al in de jaren zeventig de eerste plaatselijke kweekproeven deed — en een dozijn ter plekke geopend, alleen met limoen, is de eerlijke glorie van de plek. De keukens hier maken ook een mooie moqueca de arraia, roggestoof, die je op weinig menu's op het vasteland ziet. Wat elk gerecht is voordat je erop wijst, staat in onze gids over de Bahiaanse keuken.
De kalme baaistranden
De hele oostkust van Itaparica kijkt terug de baai in, wat betekent dat de zee hier vrijwel niets doet — vlak, warm, ondiep water over bleek zand, het tegendeel van de golfstranden aan Salvadors Atlantische kant. Ponta de Areia, net ten noorden van de terminal van Mar Grande, is de makkelijke: een strook zacht zand met kokospalmen erachter, tentjes en genoeg schaduw om er een middag te verliezen. Verderop langs de kust van Vera Cruz is Barra Grande rustiger en minder bebouwd, het water nog altijd spiegelglad. Het mooiste van allemaal is de Praia da Penha, waar een klein wit kerkje, de Igreja de Nossa Senhora da Penha, helemaal op de punt aan het eind van het zand staat; meestal is het op slot — de priester komt alleen voor de feestmissen uit Salvador — maar de natuurlijke baden die bij eb over het rif ervoor opengaan, zijn de reden om erheen te lopen. Ga verder naar het zuiden en de kust wordt mangrove en bijna leeg zand rond Cacha Pregos, waar de oesters vandaan komen. Waar elk van deze past ten opzichte van de stranden op het vasteland, staat in onze gids over stranden bij Salvador.
Een verdwenen Club Med en een brug in aanbouw
Twee dingen omlijsten de recente geschiedenis van Itaparica, een verdwenen en een in aantocht. Veertig jaar lang had het eiland een Club Med — geopend in 1979, het eerste all-inclusiveresort van Zuid-Amerika, 330 kamers achter eigen hekken — tot het bedrijf zich in 2019 terugtrok en het terrein overliet aan sloop en herontwikkeling. Voor een bepaald soort Braziliaanse reiziger betekent "Itaparica" nog altijd dat verdwenen resort. Wat eraan komt, is veel groter: de Ponte Salvador–Itaparica, een brug van 12,4 kilometer die de hoofdstad rechtstreeks met het eiland zou verbinden en, aldus de bouwers, de langste brug over water van Latijns-Amerika zou zijn. Na jaren van sonderingen en uitstel begon de zware bouw eindelijk medio 2026, met een Chinees-Braziliaans consortium aan het werk en de voltooiing nog ver weg — het huidige doel ligt rond 2031. Je kunt het volgen op de officiële projectsite. Als ze opengaat, vervangt ze het uur veerboot door een kwartier rijden en verandert ze dit slaperige eiland volledig. Eén reden te meer om Itaparica te zien zoals het nu is.
De ansichtkaart is de terugweg
Dit vertelt niemand je over een dag op Itaparica: het mooiste uitzicht is helemaal niet op het eiland. De baaikust van Salvador ligt op het westen, dus als de middagboot terugkeert naar het Terminal Náutico, rijst de hele bovenstad voor je uit het water op — de kam van de Cidade Alta, de Elevador Lacerda, de witte koepel van de Bonfim-kerk daar ver weg op haar schiereiland — en bij zonsondergang, met de zon die achter je over het eiland zakt, krijgt alles de kleur van een munt. Plan je overtocht op het eind van de dag, als het kan. Het is de foto waarvoor je naar Salvador kwam, en je kunt hem alleen vanaf het water maken.
Een halve dag, of de hele
Voor een halve dag neem je halverwege de ochtend een boot, loop je door het oude stadje — fort, kerken, de Fonte da Bica —, eet je oesters aan het water en pak je aan het eind van de middag een overtocht voor die skyline. Voor een hele dag steek je eerder over, breng je het midden van de dag door op een baaistrand bij Ponta de Areia of Barra Grande en laat je het tempo van de plek de klok bepalen in plaats van andersom. Hoe dan ook: overlaad het niet. Itaparica beloont geen vol programma, en de helft van de waarde zit in het uur op het water aan elk uiteinde. Wil je de dag liever geregeld hebben — boot, lunch, een zwemstop —, dan vouwt onze schoenerdag naar Frades en Itaparica het eiland in een klassieke baaitocht. Het is een van de rustigste dagtrips vanuit Salvador die er zijn.
Het handige is hoe dichtbij alles begint. De lancha naar Mar Grande vertrekt vanaf het Terminal Náutico, aan de voet van de Elevador Lacerda, een paar minuten bergaf van onze deur — je kunt minder dan een uur na het ontbijt aan de overkant van de baai oesters eten en op tijd terug zijn om te douchen voor het diner. Die makkelijke nabijheid van het water, en van het historische centrum erboven, is het argument om in de Cidade Alta te logeren: werp een blik op onze boutiquesuites, allemaal op een paar minuten lopen van de boten.
O essencial em 30 segundos
A Ilha de Itaparica é aquela longa faixa verde que você fica olhando do outro lado da água, de qualquer terraço da Cidade Alta — e a piada silenciosa de Salvador é que a maioria dos visitantes nunca põe o pé nela. Chegar à Ilha de Itaparica saindo de Salvador tem duas formas: o ferry de carros de São Joaquim, uma hora atravessando a parte mais larga da baía, ou a pequena lancha de Mar Grande, cinquenta minutos a partir do Terminal Náutico, embaixo do Elevador Lacerda. O que espera do outro lado não é um corredor de resorts. É uma vila colonial com um forte do século XVIII e uma igreja rebocada com óleo de baleia, praias de baía onde a água quase não se move, e barracas onde o almoço é um prato de ostras e uma cerveja gelada numa mesa de plástico. O lugar é pacato. É exatamente esse o ponto. Reserve meio dia para a vila ou um dia inteiro para uma praia, e programe o barco de volta para o fim da tarde, quando a silhueta da cidade se acende do outro lado da água, atrás de você.
A ilha que você vive olhando
A Baía de Todos os Santos guarda cerca de cinquenta ilhas, e Itaparica é de longe a maior — uns 239 quilômetros quadrados, o que faz dela a maior ilha marítima do Brasil. Fica bem em frente a Salvador, perto o bastante para você acompanhar o tempo por cima dela da Cidade Alta, longe o bastante para a travessia parecer sair da cidade por completo. Dois municípios a dividem: a cidade de Itaparica, na ponta norte, e a bem maior Vera Cruz, cuja sede é a cidade-ferry de Mar Grande e que abrange quase toda a ilha até os manguezais do sul. Para um lugar deste tamanho, a uma hora de uma capital, é surpreendentemente pouco desenvolvida — algumas vilas pequenas, muitos coqueiros e longos trechos de costa sem nada além de uma barraca e um barco de pesca. As pessoas vêm passar o dia e voltam ao entardecer; pouquíssimas ficam. Nada disso é abandono, e sim o feitio da ilha — vale saber antes de ir, porque se você chegar esperando atrações para riscar de uma lista, às duas da tarde já estará decepcionado.
Duas formas de chegar à Ilha de Itaparica saindo de Salvador
São duas travessias honestas, e cada uma serve a um tipo de dia. O ferry de carros de São Joaquim sai mais ou menos de hora em hora, das 05h às 23h30 — a partir das 06h aos domingos — e leva de 60 a 80 minutos para cruzar a parte mais larga da baía até o terminal de Bom Despacho. O pedestre paga R$ 7,20 nos dias úteis e R$ 9,50 nos fins de semana e feriados; um carro pequeno atravessa por R$ 64,70 (cerca de US$ 13), segundo a tabela de tarifas em vigor desde março de 2026. É a opção para quem leva carro ou vai para o extremo sul da ilha, embora Bom Despacho deixe você a uma boa distância de carro da vila antiga.
A lancha de Mar Grande é o outro caminho. Esses barquinhos de passageiros saem do Terminal Náutico, ao lado do Mercado Modelo, bem embaixo do Elevador Lacerda, a cada meia hora mais ou menos, e levam uns 50 minutos até Mar Grande. A passagem fica entre R$ 8,60 e R$ 10,50 nos dias úteis e R$ 13,50 aos domingos e feriados — e, em 2026, a tarifa de feriado vale também na terça-feira de Carnaval e no São João. Ela deixa você direto numa cidade de praia, e não num terminal de carros, o que a torna a melhor escolha para um dia a pé. As duas rotas, com as escunas de passeio que também param aqui, estão detalhadas no nosso guia de passeios de barco pela Baía de Todos os Santos.
A vila de Itaparica: um forte, duas igrejas e uma fonte
A vila de Itaparica, na ponta norte da ilha, é o motivo de encarar a travessia mais longa. Ela guardava a entrada do Recôncavo — o anel de cidades de açúcar em volta da baía — e ainda está cercada pelas provas disso. O Forte de São Lourenço, baixo e atarracado sobre a praia, foi reconstruído a partir de 1711 pelo governador Dom Lourenço de Almeida no lugar de uma fortificação anterior, erguida quando os holandeses ocuparam a ilha por pouco tempo, nos anos 1640; ele cobria o único porto natural deste lado e, muito depois, foi de onde os ilhéus canhonearam a esquadra portuguesa na guerra de independência da Bahia. A poucos passos, a Igreja de São Lourenço é do começo do século XVII e é dedicada a São Lourenço, padroeiro da ilha. A mais imponente Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento ficou pronta em 1794, depois de mais de três décadas de obra, com as paredes assentadas em cal, pedra e óleo de baleia, à moda local; é monumento tombado e foi restaurada entre 2018 e 2021. Na beira-mar, a Fonte da Bica é uma fonte de água mineral revestida de pedra nos anos 1840 e tida como a única fonte hidromineral à beira-mar das Américas — ainda jorra, e os moradores ainda enchem garrafas ali. Venha num dia de semana e boa parte da vila está fechada e devagar; as igrejas costumam ficar trancadas entre as missas. Isso é Itaparica sendo ela mesma, não decepcionando você.
Mar Grande, ostras e uma mesa de plástico
Mar Grande, onde a lancha atraca, é a metade trabalhadora da ilha — uma cidadezinha de praia de verdade, não um monumento, com fila de ferry, uma praça e uma fileira de barracas à beira de uma água calma, rasa e morna de baía. É aqui que a ilha se justifica como passeio de um dia. O que você quer é uma cadeira de plástico meia na sombra, uma cerveja grande esquentando no calor e uma sequência de petiscos saindo da cozinha atrás de você: peixe frito, casquinha de siri e, acima de tudo, ostras. A baía é terra de ostra — colhida nas raízes de mangue da costa sul da ilha, onde famílias trabalham os bancos de marisco há gerações e a universidade fez os primeiros testes locais de cultivo lá nos anos 1970 — e uma dúzia aberta na hora, temperada apenas com limão, é a glória honesta do lugar. As cozinhas daqui também fazem uma bela moqueca de arraia, que você não vê em muitos cardápios do continente. Para saber o que é cada coisa antes de apontar, nosso guia da comida baiana percorre tudo.
As praias de baía, sem ondas
Toda a costa leste de Itaparica olha de volta para a baía, o que significa que o mar aqui quase não faz nada — água plana, morna e rasa sobre areia clara, o oposto das praias de ondas do lado atlântico de Salvador. Ponta de Areia, logo ao norte do terminal de Mar Grande, é a fácil: uma faixa de areia macia com coqueiros atrás, barracas e sombra suficiente para perder uma tarde. Mais para baixo, na costa de Vera Cruz, Barra Grande é mais quieta e menos construída, com a água ainda de espelho. A mais bonita de todas é a Praia da Penha, onde uma pequena igreja branca, a Igreja de Nossa Senhora da Penha, fica bem na ponta, no fim da areia; costuma estar trancada — o padre vem de Salvador só para as missas de festa — mas as piscinas naturais que se abrem sobre o recife em frente a ela, na maré baixa, são o motivo de caminhar até lá. Siga para o sul e a costa vira mangue e areia quase deserta em torno de Cacha Pregos, de onde vêm as ostras. Onde cada uma dessas se encaixa em relação às praias do continente está no nosso guia de praias perto de Salvador.
Um Club Med que sumiu e uma ponte em obras
Duas coisas emolduram a história recente de Itaparica, uma que se foi e outra que chega. Por quarenta anos a ilha teve um Club Med — inaugurado em 1979, o primeiro resort all-inclusive da América do Sul, 330 apartamentos atrás dos próprios portões — até a empresa sair em 2019 e deixar o terreno para ser demolido e reconstruído. Para certo tipo de viajante brasileiro, "Itaparica" ainda quer dizer aquele resort que sumiu. O que chega é bem maior: a Ponte Salvador–Itaparica, uma ponte de 12,4 quilômetros que ligaria a capital direto à ilha e, dizem seus construtores, seria a maior ponte sobre a água da América Latina. Depois de anos de sondagens e adiamentos, a obra pesada enfim começou em meados de 2026, com um consórcio sino-brasileiro no comando e a conclusão ainda distante — a meta atual é por volta de 2031. Dá para acompanhar no site oficial do projeto. Quando abrir, vai trocar a hora de ferry por quinze minutos de carro e mudar por completo esta ilha pacata. O que é mais um motivo para ver Itaparica como ela é agora.
O cartão-postal é a volta
Eis o que ninguém conta sobre um dia em Itaparica: a melhor vista não está na ilha. A orla da baía de Salvador olha para o oeste, então, quando o barco da tarde volta em direção ao Terminal Náutico, toda a cidade alta emerge da água à sua frente — a crista da Cidade Alta, o Elevador Lacerda, a cúpula branca da Igreja do Bonfim lá longe na sua península — e, no fim da tarde, com o sol se pondo atrás de você por cima da ilha, tudo fica da cor de uma moeda. Programe a travessia para o fim do dia, se puder. É a foto que você veio buscar em Salvador, e só dá para tirá-la da água.
Meio dia, ou o dia inteiro
Para meio dia, pegue um barco no meio da manhã, caminhe pela vila antiga — forte, igrejas, a Fonte da Bica —, coma ostras à beira-mar e pegue uma travessia no fim da tarde para ver aquela silhueta. Para um dia inteiro, atravesse mais cedo, passe o meio do dia numa praia de baía em Ponta de Areia ou Barra Grande e deixe o ritmo do lugar comandar o relógio, não o contrário. De todo jeito, não sobrecarregue: Itaparica não recompensa roteiro apertado, e metade do valor está na hora sobre a água em cada ponta. Se você preferir o dia todo organizado — barco, almoço, uma parada para banho —, nossa escuna dos Frades e Itaparica encaixa a ilha num passeio clássico pela baía. É um dos mais tranquilos bate-voltas de Salvador que existem.
O bacana é como tudo começa perto. A lancha de Mar Grande sai do Terminal Náutico, ao pé do Elevador Lacerda, a poucos minutos ladeira abaixo da nossa porta — dá para estar comendo ostras do outro lado da baía menos de uma hora depois do café e voltar a tempo de um banho antes do jantar. Essa proximidade com a água, e com o centro histórico acima dela, é o argumento para se hospedar na Cidade Alta: dê uma olhada nas nossas suítes boutique, todas a uma curta caminhada dos barcos.
Salvador, in beeld
Foto's van de wijk, het restaurant en het strand uit deze gids, met vermelding van elke fotograaf.
Klaar om Salvador te ontdekken?
Boek een van de vier Via-Avantgarde-suites in de Pelourinho — en ontvang de volledige gidsen met aanbevelingen voor uw verblijf.
49 / 64
Cachoeira en de Recôncavo
Lezen →
50 / 64
Vegetarisch en Vegan Salvador
Lezen →
51 / 64
Streetfood in Salvador
Lezen →
52 / 64
Braziliaanse Drankjes
Lezen →
53 / 64
Rio Vermelho
Lezen →
54 / 64