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Guide 56 / 64 · Salvador · 12 min · 1 500 mots

L'Église du Bonfim & ses Rubans la colline sacrée et les rubans de vœux

Guide de l'Igreja do Senhor do Bonfim à Salvador : la colline sacrée, le rituel des fitas do Bonfim, la Salle des Miracles, le syncrétisme avec Oxalá et l'accès.

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Par Via Avantgarde

L'essentiel en 30 secondes

Ce guide couvre l'Igreja do Senhor do Bonfim, la basilique blanche du XVIIIe siècle sur la Colline sacrée, l'église la plus aimée de Bahia — et la maison des fitas do Bonfim colorées, les rubans de vœux que l'on voit noués aux poignets et aux grilles dans tout Salvador. Voici ce qu'est vraiment le rituel du ruban et comment le faire correctement, l'extraordinaire Salle des Miracles à l'intérieur, la double foi — catholique et candomblé — qui bat sous ce même toit, quand se tient la grande Lavagem et comment gagner la péninsule d'Itapagipe depuis le centre historique. C'est à environ huit kilomètres du Pelourinho, cela vaut le court trajet, et c'est gratuit.

Où elle se trouve : la Colina Sagrada

La Basílica do Senhor do Bonfim se dresse sur une petite colline, la Colina Sagrada, sur la péninsule d'Itapagipe, dans la Cidade Baixa de Salvador — à environ huit kilomètres au nord du Pelourinho et de la ville haute historique. C'est trop loin pour y aller à pied et cela mérite un taxi ou un VTC, quinze à vingt-cinq minutes selon la circulation ; notre guide pour se déplacer à Salvador détaille les options. La récompense du trajet est une sereine église blanche et bleue au vaste parvis, encadrée par les deux choses qui la rendent reconnaissable entre toutes : des centaines de milliers de rubans colorés noués à chaque grille, et la vue en retour sur la baie. Ce n'est pas une halte de musée ; c'est un lieu de dévotion vivant, le cœur spirituel de la ville, et cela se ressent.

L'église elle-même

La dévotion a commencé ici en mer. Un capitaine portugais, reconnaissant d'avoir survécu à une tempête, apporta une image du Senhor do Bonfim — le Christ crucifié, celui de la bonne fin — depuis Setúbal, au Portugal, et l'image fut installée sur cette colline en 1745. La basilique tout autour fut achevée en 1754, une gracieuse église coloniale dont l'intérieur rococo et le plafond peint récompensent un regard prolongé vers le haut. En près de trois siècles, elle est devenue l'église vers laquelle les baianos se tournent pour la protection et le remerciement, plus que n'importe quelle grande cathédrale du centre. Pour comprendre sa place parmi les autres grandes églises de la ville — la São Francisco dorée, la Rosário dos Pretos bâtie par des Africains réduits en esclavage — lisez notre guide des églises de Salvador.

Les fitas do Bonfim — le vrai rituel

Le ruban coloré est le souvenir le plus célèbre de Bahia, et presque tout le monde s'y prend mal. La fita do Bonfim est une mesure : sa longueur, environ quarante-sept centimètres, est la longueur exacte du bras droit de la statue du Christ de l'église, et la tradition du « ruban mesuré » remonte à environ 1809. Pour le faire correctement, faites nouer le ruban à votre poignet par quelqu'un avec trois nœuds, et faites un vœu à chaque nœud. Ensuite, vous le laissez. On ne le coupe pas — couper, dit-on, coupe aussi les vœux. Vous le portez en vous baignant, sous la douche, pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il s'effiloche et tombe de lui-même, et lorsqu'il finit par se rompre, la tradition veut que vos trois vœux se réalisent. C'est pourquoi vous voyez des gens du cru avec un poignet de rubans délavés vieux de plusieurs mois : chacun est un vœu encore en cours. Prenez-en quelques-uns ici, ou au Mercado Modelo, et nouez-en un avant de quitter la colline.

Bon à savoir — Les rubans ne coûtent presque rien — un ou deux reais, et souvent les vendeurs devant vous en nouent un contre un petit pourboire. Rapportez-en une poignée en cadeau ; c'est le meilleur souvenir bon marché de la ville et il porte une vraie histoire. La seule règle qui compte : trois nœuds, trois vœux, et jamais de ciseaux. Laissez-le tomber tout seul.

Deux fois sous un même toit

Ce qui rend le Bonfim extraordinaire, c'est que deux religions y prient à la fois. Dans le syncrétisme que Salvador a inventé pour survivre, le catholique Senhor do Bonfim est aussi Oxalá, le plus ancien et le plus grand des orixás du candomblé, le père du panthéon, dont la couleur est le blanc et le jour le vendredi. C'est pourquoi les Bahianais s'habillent en blanc le vendredi, et pourquoi la foule sur la colline mêle chapelet et candomblé sans contradiction. C'est l'exemple le plus clair de la double foi qui traverse la ville entière, racontée en entier dans notre guide du candomblé pour les visiteurs et replacée dans son histoire dans notre guide de l'héritage afro-brésilien.

La Salle des Miracles

Sur un côté de l'église se trouve la Sala dos Milagres, la Salle des Miracles, et elle est inoubliable. Depuis des générations, des gens guéris d'une maladie ou épargnés dans un accident ont laissé une offrande de remerciement — et, comme le remerciement est précis, les offrandes le sont aussi : des répliques en cire et en bois de jambes, de bras, de cœurs et de têtes guéris pendent du plafond par centaines, à côté de photographies, de béquilles, de maillots de football et de mots manuscrits. C'est en partie art populaire, en partie prière collective, et cela en dit plus sur la foi à Bahia que n'importe quel panneau. L'entrée est gratuite, comme l'église ; accordez quelques minutes à lire la salle plutôt qu'à la traverser en hâte.

La Lavagem do Bonfim

Une fois par an, la colline accueille l'une des grandes fêtes populaires du Brésil. Le deuxième jeudi de janvier, la Lavagem do Bonfim conduit un cortège sur huit kilomètres depuis la ville basse jusqu'à l'église, mené par des centaines de baianas en blanc qui lavent les marches à l'eau parfumée et aux fleurs, dans un rituel ouvertement catholique et candomblé à la fois. Il attire plus d'un million de personnes et ne cède qu'au Carnaval dans le calendrier de la ville. Si votre voyage tombe en janvier, ne le manquez pas — et lisez d'abord notre guide de la Lavagem do Bonfim, car la date, l'itinéraire et l'étiquette récompensent un peu de préparation.

Bon à savoir — La basilique ouvre tous les jours, à peu près du petit matin jusque vers 18h, avec une pause de midi certains jours ; le mardi est le jour traditionnel de dévotion et le plus fréquenté. Habillez-vous avec décence pour entrer — épaules et genoux couverts. Associez la visite au belvédère voisin de la Ponta de Humaitá et aux vieux glaciers de la Ribeira juste au-delà, et la péninsule devient une demi-matinée satisfaisante plutôt qu'un simple arrêt.

Cela vaut le déplacement — et c'est facile depuis le centre

Le Bonfim est l'un des rares sites de Salvador qui soit à la fois une dévotion locale authentique et une visite facile et gratifiante pour un étranger — vous pouvez vous tenir sur le même parvis qu'une famille en train de rendre grâce et repartir avec un ruban au poignet et une vraie compréhension de la foi de la ville. Depuis le centre historique, c'est une courte course dans chaque sens, une raison de plus de loger en haut plutôt que du côté des plages. Nos quatre suites sont dans la Cidade Alta, à quelques minutes du Pelourinho et de l'Elevador Lacerda, si bien qu'une matinée au Bonfim et un après-midi dans la vieille ville tiennent aisément dans une seule journée. Jetez un œil à nos quatre suites quand vous préparez le voyage.

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O essencial em 30 segundos

Este guia cobre a Igreja do Senhor do Bonfim, a basílica branca do século XVIII na Colina Sagrada que é a igreja mais amada da Bahia — e a casa das coloridas fitas do Bonfim, as fitinhas de desejo que você vê amarradas em pulsos e grades por toda Salvador. Aqui vai o que é de fato o ritual da fita e como fazê-lo direito, a extraordinária Sala dos Milagres lá dentro, a fé dupla — católica e do candomblé — que bate sob este mesmo teto, quando acontece a grande Lavagem e como chegar à península de Itapagipe a partir do centro histórico. Fica a uns oito quilômetros do Pelourinho, vale a curta viagem, e é de graça.

Onde fica: a Colina Sagrada

A Basílica do Senhor do Bonfim está sobre uma pequena colina, a Colina Sagrada, lá na península de Itapagipe, na Cidade Baixa de Salvador — cerca de oito quilômetros ao norte do Pelourinho e da cidade alta histórica. É longe demais para ir a pé e vale um táxi ou aplicativo, de quinze a vinte e cinco minutos conforme o trânsito; o nosso guia de como circular por Salvador mostra as opções. A recompensa da viagem é uma serena igreja branca e azul com um largo adro, emoldurada pelas duas coisas que a tornam inconfundível: centenas de milhares de fitas coloridas atadas a cada grade, e a vista de volta para a baía. Não é uma parada de museu; é um lugar de devoção vivo, o coração espiritual da cidade, e se sente como tal.

A igreja em si

A devoção aqui começou no mar. Um capitão português, grato por sobreviver a uma tempestade, trouxe uma imagem do Senhor do Bonfim — o Cristo crucificado, o do bom fim — de Setúbal, em Portugal, e a imagem foi instalada nesta colina em 1745. A basílica ao redor foi concluída em 1754, uma graciosa igreja colonial cujo interior rococó e teto pintado recompensam um olhar demorado para cima. Em quase três séculos, tornou-se a igreja a que os baianos recorrem para pedir proteção e agradecer, mais que qualquer grande catedral do centro. Para entender onde ela se situa entre as outras grandes igrejas da cidade — a dourada São Francisco, a do Rosário dos Pretos erguida por africanos escravizados — leia o nosso guia das igrejas de Salvador.

As fitas do Bonfim — o ritual de verdade

A fita colorida é a lembrança mais famosa da Bahia, e quase todo mundo faz errado. A fita do Bonfim é uma medida: o seu comprimento, cerca de quarenta e sete centímetros, é o comprimento exato do braço direito da imagem do Cristo da igreja, e a tradição da "fita medida" remonta a mais ou menos 1809. Para fazer direito, peça a alguém que amarre a fita no seu pulso com três nós e faça um pedido a cada nó. Depois é só deixar. Você não corta — cortar, dizem, corta junto os pedidos. Você usa a fita em banhos de mar e de chuveiro e por semanas até que ela se desgaste e caia sozinha, e quando enfim arrebenta, a tradição diz que os três pedidos se realizam. É por isso que você vê gente da terra com o pulso cheio de fitas desbotadas de meses: cada uma é um desejo ainda em curso. Pegue algumas aqui, ou no Mercado Modelo, e amarre uma antes de deixar a colina.

Bom saber — As fitas custam quase nada — um ou dois reais, e muitas vezes os vendedores lá fora amarram uma por uma gorjetinha. Leve um punhado para casa de presente; são a melhor lembrança barata da cidade e carregam uma história de verdade. A única regra que importa: três nós, três desejos, e nunca tesoura. Deixe cair sozinha.

Duas fés sob um só teto

O que torna o Bonfim extraordinário é que duas religiões cultuam aqui ao mesmo tempo. No sincretismo que Salvador inventou para sobreviver, o católico Senhor do Bonfim é também Oxalá, o mais velho e maior dos orixás do candomblé, o pai do panteão, cuja cor é o branco e cujo dia é a sexta-feira. É por isso que os baianos vestem branco às sextas, e por que a multidão na colina mistura terço e candomblé sem contradição. É o exemplo mais claro da fé dupla que atravessa a cidade inteira, contada por completo no nosso guia do candomblé para visitantes e situada na sua história no nosso guia da herança afro-brasileira.

A Sala dos Milagres

Num dos lados da igreja está a Sala dos Milagres, e é inesquecível. Por gerações, gente curada de uma doença ou salva de um acidente deixou uma oferenda de agradecimento — e, como o agradecimento é específico, as oferendas também são: réplicas de cera e madeira de pernas, braços, corações e cabeças curados pendem do teto às centenas, ao lado de fotografias, muletas, camisas de futebol e bilhetes escritos à mão. É em parte arte popular, em parte oração coletiva, e conta sobre a fé na Bahia mais do que qualquer placa poderia. A entrada é gratuita, como a da igreja; dedique alguns minutos a ler a sala em vez de atravessá-la depressa.

A Lavagem do Bonfim

Uma vez por ano a colina recebe uma das grandes festas populares do Brasil. Na segunda quinta-feira de janeiro, a Lavagem do Bonfim leva um cortejo por oito quilômetros da Cidade Baixa até a igreja, à frente centenas de baianas de branco que lavam as escadarias com água de cheiro e flores num ritual abertamente católico e de candomblé ao mesmo tempo. Reúne mais de um milhão de pessoas e só perde para o Carnaval no calendário da cidade. Se a sua viagem cair em janeiro, não perca — e leia antes o nosso guia da Lavagem do Bonfim, porque a data, o trajeto e a etiqueta recompensam um pouco de preparo.

Bom saber — A basílica abre todos os dias, mais ou menos do começo da manhã até por volta das 18h, com uma pausa ao meio-dia em alguns dias; a terça é o dia tradicional de devoção e o mais cheio. Vista-se com recato para entrar — ombros e joelhos cobertos. Junte a visita ao mirante da Ponta de Humaitá ali perto e às antigas sorveterias da Ribeira logo adiante, e a península vira uma meia manhã satisfatória em vez de uma parada só.

Vale a viagem — e é fácil a partir do centro

O Bonfim é um dos poucos pontos de Salvador que é ao mesmo tempo devoção local genuína e visita fácil e gratificante para quem vem de fora — você pode ficar no mesmo adro que uma família agradecendo e sair com uma fita no pulso e um entendimento real de como a cidade crê. Do centro histórico é uma corrida curta de ida e volta, o que é mais um motivo para se hospedar lá em cima e não lá pelas praias. As nossas quatro suítes ficam na Cidade Alta, a minutos do Pelourinho e do Elevador Lacerda, então uma manhã no Bonfim e uma tarde na cidade velha cabem num único dia tranquilo. Dê uma olhada nas nossas quatro suítes ao planejar a viagem.

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